תוכן עניינים:
אולי ראית כמה מהתמונות המדהימות שצילמו האנשים עם הגישה המוקדמת ל- LG G4. חומרת המצלמה נהדרת, נראה כי התוכנה עושה עבודה ממש טובה בכדי להפוך תמונות, ואפליקציית המצלמה נוחה לשימוש וארוזת תכונות. אנו חושבים ש- LG עמדה בהבטחתן לספק מצלמה מדהימה בטלפון הדגל האחרון של אנדרואיד.
דבר נוסף ש- LG עשתה נכון הוא לכלול שלל פקדים ידניים (באמצעות ה- API החדש של camera2) המובנית באפליקציית המצלמה. הם שמו אותם מאחורי ממשק פשוט אך יעיל והפכו אותם לנגישים לכל אחד, מקצוענים וחובבים כאחד. בעוד שרבים מאיתנו רגילים להתעסק בדברים כמו הגדרות חשיפה ואיזון לבן, זה באמת משהו שמתחיל לנסות.
מאפשר לדבר על איך - ומתי - להשתמש בהם.
מתי להשתמש בפקדים ידניים
קל יותר לדבר על מתי לא להשתמש בפקדי מצלמה ידניים. רוב מצלמות האנדרואיד המודרניות יצטלמו באופן די טוב באופן אוטומטי. כוון את המצלמה אל הנושא שלך - זכור שהדברים מסגרים חשובים - והקש על כפתור התריס. אנו דנים אילו טלפונים מצלמים הרבה את התמונות הטובות ביותר, אך רוב הסיכויים שהיד בידכם תתפוס תמונה נחמדה שתשתף בפייסבוק או Google+. רק בגלל שיש לך טלפון שיכול לעבור למצב ידני לא אומר שאתה צריך לעשות את זה כל הזמן - או צריך.
פקדים ידניים על LG G4 עובדים בדיוק כמו הפקדים הידניים במצלמת DSLR יקרה. ובדיוק כמו DSLR, ברוב הפעמים אינך צריך להגדיר את כל ערכי החשיפה כדי לצלם. לדוגמה, אם אתה רוצה לצלם את הילדים שעושים משהו מטופש, לא יהיה לך זמן להתעסק עם הגדרות ISO או מהירויות תריס. הדבר נכון גם לצילום כל צילומי פעולה, או לנסות לצלם תמונה במהירות. ולגבי סלפי. לעולם לא נוכל לשכוח את הסופיות. משחק הברווזונים שלי חזק, אנשים.
כשאתה רוצה לצלם תמונה של משהו שלא הולך לזוז או לשנות, אז שימוש בפקדים ידניים יכול להיות מהנה ולתת לך תמונה שההגדרות האוטומטיות לא יעשו. זה לא אומר תמיד תמונה טובה יותר - התוכנה האוטומטית באפליקציית המצלמות G4 די טובה, וכנראה טובה מאיתנו כשמדובר בחשיפה וצבע אמיתיים לחיים. ציוץ כל הדברים רק מאפשר לנו לקבל תמונה דרמטית ואמנותית יותר. או בלגן מעורפל לא ממוקד בהיר או כהה מדי. זה לוקח תרגול.
בקיצור, אם הייתי מצלם את מסיבת יום ההולדת של מישהו או את המכונית שלי לחברת הביטוח, או את הילדים במשחק ליגה קטן, הייתי משתמש במצב האוטומטי. אם הייתי מצלם את המשפחה לצורך דיוקן, או שקיעה, או כל דבר אחר שלא הולך להשתנות במהירות, הייתי מצלם גם כמה תמונות במצב ידני.
כיצד להשתמש בפקדים ידניים
החלק הזה קצת יותר מסובך. ההגעה לבקרות המצלמה הידניות היא פשוטה - הקש על הסמל בצד שמאל למעלה ובחר במצב ידני. זה פותח דרכים לשינוי ISO של המצלמה, מהירות התריס, איזון הלבן ועוד. שינוי ההגדרות משנה את החשיפה (כמה תמונה בהירה או כהה, כמו גם את הניגודיות בין כהה לאור) של התמונה המוגמרת, כמו גם להתמודד עם דברים כמו רעש דיגיטלי בתמונה המוגמרת.
קריאת בלוג אנדרואיד לא תלמד את כל מה שיש לדעת על "משולש החשיפה". זה הקשר בין ISO, צמצם ומהירות התריס. אבל כולנו צריכים לזכור שאי אפשר לבודד אחד מהאחרים - שינוי לאחד משפיע על שני האחרים. כדי להפוך את הדברים לפשוטים יותר ואולי גם קשים יותר, צמצם המצלמה של LG G4 (וכל מצלמות הסמארטפון) קבוע כך שלא תתאים אותה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לדבר על מה שכל אחת מההגדרות עושה כשאתה משנה אותה, ואז אתה יכול להתאמן כדי ללמוד כיצד להשתמש ביעילות בהגדרות.
- הגדרות ISO: ISO (בצילום דיגיטלי) הוא הרגישות של חיישן התמונה לאור. ככל שהמספר גבוה יותר, החיישן רגיש יותר והדגן (רעש) גס יותר. הגדרות ISO גבוהות יותר מאפשרות מהירויות תריס מהירות יותר, אך ככל שהגדרת ISO גבוהה יותר אתה מביא יותר רעש לתמונה המוגמרת. בדרך כלל תצטרך להשתמש בהגדרת ISO גבוהה יותר לאירועים פנימיים או להקפאת תנועה עם תריס מהיר.
-
מהירות התריס: זהו משך הזמן בו התריס פתוח. כשמדברים על צילום דיגיטלי, זה פרק הזמן בו החיישן פעיל לאיסוף האור שמשמש לבניית תמונה. מהירויות התריס מופיעות בשניות - 1/6000 פירושן שהתריס "פתוח" במשך שישה אלפית השנייה. 30 פירושו שהתריס פתוח למשך 30 שניות. ככל שמהירות התריס איטית יותר, כך תקבלו יותר טשטוש מניעור המצלמה. ככל שהתריס פתוח יותר, התמונה שלך תהיה בהירה יותר. מהירויות תריס מהירות "יקפאו" תנועה. לבסוף, תצטרך להשתמש במרכיב חצובה כשאתה משתמש במהירויות תריס איטיות כדי לשמור על פוקוס תמונה. אני מוצא שאני יכול להשתמש ב- 1/60 בלי חצובה, אבל כל דבר איטי יותר והדברים זזים יותר מדי. תצטרך למצוא את הסף שלך, אבל זה כנראה יהיה איפשהו בסימן 1/60.
-
צמצם: זהו גודל פתיחת העדשה. ככל שהחור גדול יותר, כך נכנסים יותר אור כשאתה לוחץ על כפתור התריס. הצמצם משפיע גם על מה שמכונה עומק השדה (DoF). זו ההשפעה שבה חלק מהתמונה נמצאת בפוקוס ואילו אזורים אחרים אינם נמצאים (DoF רדוד עם צמצם גדול) או פוקוס אפילו נחמד על פני כל התמונה עם צמצם קטן יותר. ב- LG G4 הצמצם קבוע f /1.8 כך שלא נוכל לבצע שום התאמה אמיתית. זה מספר טוב לעבוד איתו ברוב ההגדרות במצלמת חיישן קטנה.
כאמור, תצטרך להתאמן בשימוש בהגדרות אלה כדי לקבל רק את התמונה הרצויה. אבל יש עוד כמה הגדרות ידניות נהדרות שאנחנו צריכים לדבר עליהן שאינן חלק ממשולש החשיפה.
-
מיקוד ידני: לרוב, מערכת המיקוד בסיוע לייזר ב- G4 הולכת להיות טובה או טובה יותר מכל מה שתוכלו לעשות ידנית. אבל ברגע שתתחיל להתאים דברים, באותה מידה אתה יכול ללכת עד הסוף, נכון? זה קל - החלק את המחוון כלפי מעלה (לכיוון ההר) למיקוד מרוחק, ומטה (לכיוון הפרח) לקלוז-אפ. התצוגה המקדימה שאתה רואה על המסך היא בזמן אמת, כך שאתה יודע מתי הדברים ממוקדים איך אתה רוצה שיהיו.
-
איזון לבן: המספרים מייצגים את טמפרטורת האור בקלווין. זה נשמע כמו הרבה דברים מדעיים, אבל די קל לעטוף את הראש. טמפרטורה גבוהה יותר פירושה שהאור כחול יותר, כך שהמצלמה מפצה על ידי הפיכת הדברים לצהובים יותר. טמפרטורה נמוכה יותר אומרת שהאור צהוב יותר, כך שהמצלמה מפצה על ידי הפיכת הדברים לכחולים יותר. אור השמש הטבעי נע סביב 5, 500K. מנורת פלורסנט לבנה ומדליקה נע סביב 4, 200K. בורג טונגסטן בסגנון ישן במנורה הוא בסביבות 2, 700K. קבע את ההגדרה לטמפרטורת התאורה בה אתה משתמש והתוכנה תפצה. אוטו עובד גם די טוב על ה- G4 כל עוד יש לכם מספיק אור - הדברים קצת מקבלים צהוב כשהם עמומים לדעתי.
-
מנעול חשיפה אוטומטית: נעול את זה אם אתה רוצה שליטה ידנית מלאה (לאחר שביצעת את ההתאמות שלך) של משולש החשיפה. עם הנעילה שלה, תוכנת המצלמה יכולה ועדיין לבצע התאמות על סמך לוגיקת עיבוד התמונה.
-
פיצוי חשיפה: הגדרה זו משנה את כמה בהיר או כהה של התמונה. זה דבר שאתה רואה-מה-אתה-תקבל ותראה את התוצאות של כל שינוי על המסך שלך.
יש הרבה מה לעכל כאן אם כל דבר ההגדרות של המצלמה הידנית חדש לך. החדשות הטובות הן שלא צריך להשתמש בפקדים ידניים לתמונות נהדרות עם ה- G4, ואם אתה רוצה לנסות אותן זה די קל והרבה כיף. בעוד ש- G4 של LG לא מתכוון להחליף מצלמת DSLR (והיא לא מנסה) התוספת של בקרה ידנית קלה לשימוש ושליטה ידנית על חלק מההגדרות הופכת אותה לבחירה נהדרת עבור כל צלם מתנשא - וגם כמומחה.
