טיפים וטריקים למצלמה של Oneplus

ל- OnePlus 5 יש מצלמה מסוגלת, אך כפי שקורה לכל מצלמה אחרת היא יכולה להשתפר כשתלמדו את המוזרויות והתכונות שלה. אפשרויות אלה מוגברות על ידי המצלמות הכפולות שלה שמעניקות לך רזולוציות שונות, צמצמי עדשות ואורכי מוקד - בתוספת מצב הפורטרט המשופר בתוכנה.

כדי להפיק את המרב מהמצלמה של OnePlus 5, עקוב אחר הטיפים והטריקים הבאים.

הפעל את המצלמה במהירות ההפעלה

זהו הטיפ הפשוט ביותר וכל אחד יכול ליהנות ממנו: הפעלת קיצור הדרך להשקה מהירה של המצלמה. תחת הגדרות ואז כפתורי תראה אפשרות ללחוץ פעמיים על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המצלמה. כאשר הדבר מאופשר, תמיד תהיה לך המצלמה ליד מבלי שתצטרך לפתוח את נעילת הטלפון ולהפעיל את האפליקציה ידנית.

זה כמעט לא דבר חדש, אבל אנו שמחים לראות אותו כאן. עליך להשתמש בה כדי לוודא שהמצלמה זמינה בהתראה של רגע.

מערבבים אותו עם שתי העדשות

היתרון הפשוט ביותר של המצלמות הכפולות של OnePlus 5 הוא שיש לכם שני אורך מוקדים שונים לבחירה בלחיצת כפתור. אבל אסור רק לחשוב "האם אני יורה במשהו קרוב או רחוק?" בבחירתך - לשתי המצלמות יש את היתרונות שלהן ולא רק מבחינת המרחק.

העדשה הראשית עדיין מצלמת את התמונות הכוללות הטובות ביותר, אך העדשה השנייה מעניקה מראה ייחודי.

השתמש בעדשה הראשית כשרוצים את הצילום האיכותי ביותר באופן כללי. חיישן 16MP כולל פיקסלים גדולים יותר והעדשה בעלת צמצם מהיר יותר, מכניסה יותר אור ומעניקה לך צילום כולל יותר ופשוט יותר. זה נכון במיוחד לצילומים פנימיים או עם אור נמוך, שם המצלמה המשנית פשוט לא מבצעת את העבודה.

השתמש בעדשה הארוכה לשדה ראייה הדוק ופרספקטיבה ייחודית. העדשה היא בערך שווה ערך של 40 מ"מ, וזה נהדר לכל מיני צילומים מכיוון שהיא קרובה לעין האנושית מבחינת שדה הראייה שלה, מבלי להיות כה ארוך עד שהיא מרגישה כמו עדשת טלה. זה נהדר עבור סצינות רחוב או תמונות בהן אתה רוצה להתמקד יותר בחלק אינדיבידואלי של התצלום ולא על כל התצוגה.

מצב דיוקן אינו מתאים לכל סוג של סצינה

במצב 'דיוקן' רק החלקה באפליקציית המצלמה, זה עשוי להיות מפתה להתחיל להשתמש בו לכל תמונה שתצלם. למען הכיף שיש לשחק איתו, מצב פורטרט פשוט לא עובד בכל סוג של סצינות - הוא הכי טוב להשתמש בתרחישים ספציפיים כדי להשיג את האפקט החזק ביותר. הנה כמה עצות:

• בחר סצינות עם אובייקט חזית ברור ומוגדר: מצב דיוקן עובד הכי טוב כשיש אובייקט יחיד להתמקד בו ולטשטש את השאר - כמו אדם, פרח או כוס שיושב על שולחן. זה לא עובד טוב עם סצינה מעורבת עם כמה מוקדים ראשוניים פוטנציאליים.
• התקרב לנושא שלך: מצב דיוקן פשוט נראה מוזר כשאתה מצלם איזור פתוח ומרחיב. התקרב לנושא שלך, רצוי מרחק של מטר עד מטר מהמצלמה. בדרך זו הנושא ממלא חלק גדול מהסצנה, ומשאיר פחות להיות מטושטש ברקע.
• נסה כמה צילומים שונים: מצב דיוקן טוב, אך הוא לא מושלם. נסה כמה צילומים שונים עם מוקדים שונים, והקפד לתת למצלמה לציין "אפקט עומק" בירוק בעינית לפני הצילום.

על ידי בחירה חכמה כשאתה משתמש במצב פורטרט, זה ייתן לך את האפקט הטוב ביותר והוא לא ירגיש מאולץ או מנוצל יתר על המידה. העוקבים שלך באינסטגרם מודים לך.

העדשה הראשית עדיין טובה למאקרו

כאשר העדשה הארוכה וגם מצב הדיוקן זמינים, זה עשוי להיות מפתה להשתמש בשניהם כדי לצלם את אותן תמונות חדות וקרובות בסגנון מאקרו. אך לעיתים קרובות תמצא שהמצלמה הראשית היא הטובה ביותר למעשה עבור תקריב של חפצים עדינים.

אל תניח רק ש- bokeh דמוי הבסיס של הפורטרט הוא הדרך הטובה ביותר ללכת.

עם צמצם f / 1.7, המצלמה הראשית של 16 מגה יכולה לעיתים קרובות לספק את "הבוקה" הרקע המטושטש הנפוץ בצילומי מאקרו טוב יותר ממה שמצב פורטרט יכול לעשות באופן סינטטי. ולמרות שיש לו אורך מוקד שווה ערך של 24 מ"מ, מערכת המיקוד האוטומטי שלו ממש טובה ומסוגלת להתמקד גם כשאתה מתחבר לאובייקט חזק - אתה יכול להגיע בטווח של 4 או 5 אינץ '.

המצלמה הראשית גם חדה באופן מוחלט מהעדשה המשנית, והמאפיין הזה מוצג עוד יותר כשאתה מצלם צילום מאקרו שמציג את פרטי הנושא שלך. אז בפעם הבאה שאתה הולך לצלם מאקרו, שקול קודם לנסות את המצלמה הראשית.

התנגד לדחף להתקרב דיגיטלית

יש אורך מוקד בערך 40 מ"מ על העדשה המשנית זה נחמד מכיוון שהוא מקרב אותך לנושא רחוק יותר מאשר העדשה הראשית. אבל אם אתה רואה משהו רחוק שאתה צריך להושיט יד אליו עוד יותר, יתכן שתתפתה לחשוב שאתה צריך פשוט להתקרב דיגיטלית. למרות שלמצלמה השנייה יש רזולוציה של 20 מגה פיקסל בשפע לעבוד איתה, זה לא כל כך מסלול מסלול להגדלה דיגיטלית לפני שהדברים יתחילו להיראות רע.

אותה סצינה בזום 1x, 2x, 4x ו 8x.

העניינים מתחילים להיות די גרגירים ולא מכוערים ברמת הגודל של זום 4x, למרות שהמצלמה תאפשר לכם טכנית להחליק עד 8x. אז כן, העדשות הארוכות והרזולוציה של 20 מגה-בייט נותנות לכם קצת מקום להתנודד - אבל זה עדיין חיישן קטן עם יכולות מוגבלות, ועליכם לכבד זאת. תמיד תקבל תוצאות טובות יותר על ידי הגדלה עם הרגליים; פשוט ללכת לכיוון הנושא שלך ככל האפשר!

דיבל במצב Pro

רובנו פשוט נצלם במצב אוטומטי ונשמח עם התוצאות, אך ראוי לציין ש"מצב המקצוענים "נמצא במרחק שני ברזים משם באפליקציית המצלמה. כאשר מצב ה- Pro מופעל, תוכלו לצבוט את כל מה שניתן להעלות על הדעת, לא שלא כמו ה- DSLR או המצלמה נטולת המראה שאתם מכירים. אפילו הממשק משתנה, ומאפשר לך אפשרויות מתקדמות יותר כמו קו אופק והיסטוגרמה.

במצב Pro אתה יכול להגדיר באופן ידני את החשיפה, נקודת המוקד, מהירות התריס, איזון הלבן ו- ISO - ואם אתה יודע איך עובדים אלה, אתה יכול להשיג תוצאות מעולות. לאחר שננעל כמה הגדרות בהן אתה מצפה להשתמש לעיתים קרובות, אתה יכול לשמור אותן כהגדרה קבועה מראש לקפיצה אליה מאוחר יותר. אפליקציית המצלמה שומרת גם קבצי RAW אם בחרתם, שיכולים לקחת את הדברים לרמה אחרת בכל מה שקשור לעריכה לאחר מעשה. התאם את מצב ה- Pro עם חצובה ותוכלו להוציא תמונות מהדרגה הבאה מהדבר הזה.